практика
 

для пратических занятий требуется:
1 рабочий стол с хорошим местным освещением
2 паяльник с оловом и канифолью
3 блок питания на 5v и 12v(БП от АТ идеальный вариант)
4 мультиметр
5 ну и собственно радиодетали(РД)-их проще всего добывать из
сломанной техники

Я думаю, что два устройства из десяти нужно собрать БП и регулятор температуры жала паяльника..
Причины этого служат что не во всех конструкциях хватает напряжения +5 и +12 Вольт (хотя 5V и 12V повсеместно используются..)
А регулятор для паяльника обуславливаю что микросхемы желательно паять 25W паяльником, а соединительные провода и пластины большого сечения 65W-100W.
Такое моё предложение.

сборка БП и регулятора-это немного попозже
а для питания сначала предложеное -идеально
большой запас по току и стабилизировано
предполагается, что начинаем с самых азов
студентам:
как обзаведётесь вышеперечисленным-дайте знать
, что-бы продолжить

VAD предлогай тогда что паяем..
тоже что-нибудь попояю, желательно полезное для дома..

В течении 3-5 дней буду разгребать каробки, если кому-то понадобятся запчасти пишите по почте, в коменты, в п.с.,
что то типа кт602, кт803, разнокалиберный кондёров и т.д.
если никому ничего непонадобится через 5 дней всё поедет в дальний путь...

продолжим
для изготовления печатных плат в домашних условиях
вам потребуется:
стеклотекстолит(или гетинакс если найдёте)-односторонний
микродрель с патроном , способным зажимать свёрла до 0,6мм
набор свёрл 0.6 -1.0 мм
раствор хлорного железа
самое сложное -это грамотно расположить РД на будующей плате
для этого рекомендую прогу P-CAD 2002
ftp://10.10.10.39/incoming/Soft/%CF%...8%EB%E8%F2%FB/ P-CAD_2002.rar
но эта часть работы обычно выполнена в публикациях журнала "Радио"

задавайте вопросы

Уф, что-то устал выпаевать :) И вобще, из компьютерных блоков питания кроме конденсаторов и ферритовых кольц, что нибудь действительно нужное надо выпаевать?

да, можно оставлять только резисторы
всё остальное может пригодится
там хорошие диоды и транзисторы
могу принести ещё 2-3 платы на распайку

сегодня утощил от грина 10кг радиодеталей. Пока что на распайку пойдут бп (еще один остался) Еще есть от старых телевизоров платы, какие-то штучки, я даже не знаю как они называются :)) так что пока, работы выше крыши.

пс. а как диоды и транзисторы выглядят? :-) я просто забыл, ибо все эти штучки изучал давно, да и хреново изучал. Мнеб какой-нить учебник в картинках, типа диод, как он выглядит, как изображается на схемах, для чего применяется и т.д.

Нет, но посмотрю. Видать, плохо тему читал.
пс. распатрашил второй бп )

Простой Hi-Fi усилитель для компьютера

На основе микросхемы КР174УН31 можно собрать качественный усилитель для компьютера. Параметры по качеству воспроизведения звука очень высокие.
Коэффициент гармонических искажений не более 0.05 % в диапазоне 20-20000 Гц
(то, что может слышать человек). Выходная мощность синусоидального сигнала-
0.25 Вт при напряжении питания +5 Вольт и нагрузке 8 Ом, что вполне хватает для озвучивания небольшого помещения и тем более для работы на наушники.
Для сравнения- человек во время разговора выдаёт уровень сигнала эквивалентный
уровню сигнала выдаваемого динамической головкой (колонкой) подключенной к усилителю мощностью 0.1 Вт.
Так, что 100 Ватт необходимы только в больших помещениях или для глухих.

Один из вариантов исполнения – стереофонический усилитель:
(рис. 1)

Схема электрическая принципиальная прилагается. (рис. 2)
Полная информация о микросхеме и вариантах ее применения www.angstrem.ru

Усилитель по питанию подключен к компьютерному блоку питания +5 Вольт – красный провод – земля(GND)- чёрный провод. Провода и колодка разъема от переходного кабеля продающегося в компьютерных магазинах.

Вход усилителя соединяется с выходом звуковой карты с помощью самодельного с вилками на обоих концах кабеля. Регулировка громкости осуществляется регулятором на панели задач.
Разъемы что на фотографии – переходники с отрезанными концами заглушек. Та часть, которая осталась после отрезания используется как гайка.

Если будете использовать наушники – лучше изотонические наушники. У них в 2-3 раза меньше искажения по сравнению с обычными наушниками и “динамиками”. Колонки, подключаемые к данному усилителю должны иметь сопротивление “динамиков” не менее 8 Ом. Хорошо для этого подходят широкополосные “динамики” для телевизоров. Как правило, полоса воспроизведения у них 100-18000 Гц.

Из отечественных неплохи 5ГДШ-100. Импортные динамики - выбор огромен. Можно использовать и 4 Ом “Динамики” соединив их последовательно и синфазно.
Синфазно – это когда диффузоры динамиков при подаче напряжения движутся в одну сторону у каждого. Как это сделать?

Берете динамик – подсоединяете батарейку 1.5 вольта и смотрите, втянулся или вытолкнулся диффузор .Допустим вытолкнулся - помечаете фломастером на колодке динамика + и - .Второй динамик точно также – чтобы диффузор вытолкнулся при подключении батарейки – помечаете фломастером + и-. Далее соединяете, как на схеме нарисовано. 4 Ом динамики можно и более качественные –Sony,Atlanta и т.д. мощностью 5-100 Ватт.

Здесь не мощность важна - диапазон воспроизводимых частот расширить можно, хотя вряд ли нужно.

Объем каждой из колонок для “телевизионных динамиков ” – 2-3 литра. Материал колонок: лучше дерево, фанера. При использовании в колонке двух “динамиков” снижается неравномерность воспроизведения звука, особенно если “динамики ” разных марок.

“Телевизионные динамики”, как правило, имеют экранированную магнитную систему. Поставив колонки с такими “телевизионными динамиками ” около монитора не будет искажений на экране из-за воздействия магнитных систем “динамиков”
Просто для сведения аудиофилов – если искажения современных усилителей на уровне 0.01% , то искажения колонок высшего класса 5-6%, а у простых колонок до 10%.

По поводу сопротивления наушников подключаемых к данному усилителю можно не беспокоиться. Сопротивление наушников лежит в диапазоне 8 – 200 Ом в зависимости от типа излучателя примененного производителем наушников.

Выходную мощность можно увеличить до 0.75 Вт, на каждый канал, подняв напряжение питания до 6.6 Вольт. Для этого потребуется трансформатор 6 Вольт переменного напряжения выход. Ток выход -0.5 Ампер. Вход 220 или 110 Вольт в зависимости от напряжения электросети.

Далее выпрямитель (диодный мост), фильтрующий конденсатор 1000-4700 микроФарад, и стабилизатор, например на LM317.
Без стабилизатора нельзя - предельное напряжение питания 6.8Вольт. Небольшой 4-5 см квадратных на КР174УН31 приклеить и 10-15 см
квадратных на микросхему стабилизатора. Это уже другая конструкция и если кто захочет - творите сами.
Evgen33 (с)

Дополнение к статье “Простой Hi-Fi усилитель для компьютера”

Корпус колонки должен быть жестким – т.е. стенки лучше делать 6-10 мм толщиной.

Многие продаваемые широкополосные “динамики” имеющие 2 или 3 головки в своей конструкции (1-НЧ ,1-ВЧ или 1-НЧ, 1- СЧ, 1-ВЧ) имеют недостаток.
Недостаток заключается в том, что в “динамик” устанавливают разделительный электролитический конденсатор. При неправильном подключении к усилителю, без учета полярности подключения данного конденсатора, происходит пробой или неработоспособность электролитического конденсатора. Последствия – плохая работа “динамика”, искажения , вывод из строя усилителя.

Чтобы избежать этого соблюдайте следующую ориентировку подключения “динамика”-
минус электролитического конденсатора (полоса на корпусе) к “ земле” (GND) , Плюс электролитического конденсатора к выходу усилителя. Естественно один из выводов конденсатора подключен к обмотке катушки диффузора ВЧ, а второй к “общему” на клеммной колодке “динамика”. Провода идущие к усилителю надо припаивать к клеммной колодке, а не конденсатору.

Ещё лучше электролитический конденсатор заменить на несколько параллельно соединенных керамических конденсаторов, с общей емкостью эквивалентной той, что указана на электролитическом конденсаторе. Например 4,7 мкФ (uF) заменяем на 2 керамических конденсатора 2,2 мкФ (uF) .Конденсаторы желательно ,но не обязательно, подобрать по емкости так , чтобы емкость конденсаторов в одной колонке стереопары примерно соответствовала емкости конденсаторов в другой колонке.

После замены конденсаторов на керамические не будет проблемы полярности подключения к усилителю, немножко уменьшатся искажения ВЧ (высокой частоты),
улучшатся характеристики “динамика”.
Выше изложенное касается при подключению к любому усилителю в любом месте – дома, в автомобиле, на даче.

Диоды в выпрямителе лучше установить - диоды Шотки, например 1N5817, 1N5819.
Стабилизатор лучше Low Drop Out – AMS1084 и т.д.
В таком варианте останется больше запас напряжения для стабилизации выходного напряжения (трансформатор 6 Вольт).

Запитывать стабилизатор от +12 Вольт блока питания компьютера вряд ли стоит – придется рассеивать 3-4 Ватта мощности в тепло , а значит радиатор на стабилизаторе должен будет быть большим по площади.

Evgen33 (c)

TDA1554 где можно найти? Или аналог советский хотя бы...

советского аналога нет
найти можно тут
рекомендую радиодетали на красрабе

Зашел на сайт рио, они вроде как работают с чипом, который на вавилова. В наличие есть у них. Завтра сгоняю на радиорынок, гляну чо, каво.

Рекомендую в первую очередь смотреть на дату прайса. Например в РИО на Красной гвардии последнее обновление прайса 16 августа, у СпецРадиоКомплект - где-то в июле. А вот магазин РИО на радиорынке каждый день обновляет прайс.
P.S. Просто глядя на параметры микросхемы можно догадаться, что советского аналога, равно как и российского, нет с вероятностью 95%. Бегло проглядел результаты яндекса - наверняка есть забугорные аналоги с очень небольшим отличием в характеристиках, но полностью совместимых по выводам.
P.P.S. С чип-индустрией РИО работает, но стоимость доставки +10%. Везут они 2-3 недели, в зависимости от кол-ва заказов. А вот с промэлектроникой все намного проще - в понедельник в 11 утра они заканчивают формирование заказа и в четверг той же недели привозят. Цена также +10%.

нафиг тебе РИО-у них дороже бывает до 2-3 раз
сначала на Красрабе(возле ТЦ красноярьЕ) посмотри-там ассортимент хороший и цены пристойные
а в будни езди на Металлургов-в выходные они стоят на радиорынке

Не совсем согласен. Цены всегда нужно сравнивать, ибо бывает по всякому. К примеру недавно брал 74HC164 в РИО на рупь дешевле, чем на якорном.
Я не совсем ясно выразил свою мысль в предыдущем посте - не нужно просто смотреть прайс, нужно обзванивать конторы и спрашивать наличие и цену. По прайсу можно лишь примерно ориентироваться сколько наличных с собой брать.

В описалове к схеме написано "катушка на каркасе 6 мм, 4 витка провода 0.5 мм".
Вапрос! Изготовление катушки, на карандаше наматать, затем снять и припаять или на фиритовом или графитовом стержне делать? Если в описалове не указано, то какая основа должна быть по теории?

И такой дополнительный вапрос, в чем разница на какой основе, и где и по какой цене можно купить фиритовый или графитовый стержень?

если не описан сердечник-значит его нет
графитовый сердечник-это не понятно
ни разу не встречал
намотай на карандаше-там примерно 6 мм
феритовый стержень увеличивает индуктивность
нужен только когда это указано однозначно
покупать в указаных магазинах
http://forum.rastrnet.ru/showthread.php?t=34512

Т.к. я живу на правом, не думаю что тебе захочецо с другого берега ехать :) да и адреса не знаю, я на байке туда летом абычно гонял :) в районе торгового центра, на противоположной стороне "радиодетали".

Мне нужна. :) Кто-нибудь в курсе - FR4 у нас в Кырске купить вообще можно? Ну и вообще где продаётся двухсторонний текстолит?

Если я все правильно помню, FR4 это что-то вроде текстолита, тока помоднее и требующее специального техпроцесса для производства плат? Если да, то не думаю, что его можно найти, но если будет какая инфа - кинь сюда, плз :)
А по поводу текстолита - идешь на балку и тупо спрашиваешь у всех, кто с радиодеталями б/у стоит. Мне повезло, у первого же контейнера и взял.

в городе есть фирма торгующая текстолитом оптом
есть предложение скинутся и купить на всех
они продают на вес
подробности уточню

Типа того, только техпроцесс ровно такой же, как и у текстолита. FR4 особо примечателен для меня тем, что у него, в отличие от текстолита, можно говорить о какой-то фиксированной и стабильной диэлектрической проницаемости.

Спасибо. Осталось до балки доехать... жаль таки в магазинах не продают...

Вот это уже совсем интересно! Интересно, кто это. Если вдруг это ребята, которые поставляют текстолит заводу и/или СКТБ (а кому ещё в Красноярске поставлять текстолит оптом...), то они по-любому и с FR4 работают. Поддерживаю предложение всеми конечностями!

если надо немного и срочно
могу дать текстолит 2-х сторонний
есть кое-какие запасы:)

давайте решим кому сколько и какого текстолита нужно
постим прямо сюда

У меня пока достаточно

двухстороннего - квадратный метр бы хотел, да только думаю, не выйдет ли дороговато... вопрос в цене.

Цена по весу идёт ?
Я так понял они оптом торгуют, самый мелкий опт это сколько ?
взял бы 600х1200(мм) двухслойного. (можно добавить 800х600(мм) однослойного..)
только по моему это розница..(вес хз какой..)

нет, Лёха
в данном случае-розница
продают 14р/дм2-одностороний
при большом объёме хозяин готов сделать скидку-10-15%
цену 2-х стороннего уточню

это мне заказывай:
600х800(мм) двухсторонний
400х600(мм) однослойного
мужики добовляйте кому сколько нужно, выведим общую и скинемся...

P.S. VAD это в городе торгуют ?

классический способ изготовления плат
 

предположим , что рисунок печ платы уже есть
делаем с него копию 1:1
отрезаем фолг текстолит по размерам
накладываем рисунок на плату изображением вверх
по всем краям проклеиваем тонкими полосками скотча
так чтобы он заходил на обе стороны сэндвича(для того чтоб бумага не съезжала)
накерняем шилом или саморезом будущие отверстия через бумагу
сверлить можно не снимая бумаги, но с учётом диаметра отверстий
после этого удаляем бумагу и зашкуриваем плату
(когда грубые зазубрины сошкурили-довести можно смятым комком эмалированого провода-так меньше вероятность сошкурить фольгу)
плату промыть в спирту или одеколоном
дорожки можно нанести маркером "Permanent"
для большинства конструкций толщины дорожек 1-1.5мм вполне достаточно
рекомендую повторить нанесение дорожек после высыхания красителя
можно травить
травить лучше в тёплом растворе хлорного железа
если концетрат-разводите в теплой воде
если готовый раствор-можно в закупореной бутылке опустить в ёмкость с горячей водой на 20-30 мин
процесс травления нужно контролировать каждые 5-10 мин
(иначе можно запороть плату)
когда вся медь стравилась(остались только нарисованые дорожки)
плата вынимается, сушится и сошкуривается до чистой меди
понравился метод лужения предложеный ALEX UT
можно напаивать детали и подключать к питанию для проверки

Можно про него поподробнее ?
Лежали "Permanent Marker" No.8576
но он толстый... скажите где-то тонкие продают ?
ели да, то где..

почти в любой канцелярии
я покупаю на углу водопьянова-9 мая
комп магазин "интерком"

Уточнил финансовое состояние. Беру кв. м. двустороннего миллиметрового.

по толщине только на месте можно уточнить
щас подтвердить не могу
вместе надо ехать

Надо только договориться. Если в субботу, то во сколько, и т. д.

завтра вечером стыкуемся-виртуально реально ли
и договоримся

Во сколько собираетесь, и где думаете встретиться?

используем электр. трансформаторы
 

электр. трансформаторы от которых питают галогенки.
по сути это импульсный БП с переменным током на выходе.
к нему необходимо добавить диодный мост и конденсатор
получится простой и малогабаритный БП
доработки:
1 рекомендую заменить резистор на 1 Ом(он служит предохранителем и стоит возле входа ~220V)
на выносной разъём для обычного предохранителя
2 замена транзисторов на более мощные
обычно на заводе ставят MJE 13003(буквы могут быть другими,тут главное-цифры)
их сразу меняем на 13005,13007
3 если корпус пластиковый-обязательно эранируем корпус фольгой
и соединяем с "-" выхода