Делаем платы не хуже чем завод! :) (новый способ изготовления плат).

[ALEX_UT]

Совсем как на компьютерных платах у нас может и не получиться, но все же что то очень приближенное!

Таким способом пользуемся уже около года.

Инструменты и приборы:
1. Лазерный принтер.
2. Бумага формата А4.
3. Утюг.
4. Хлорное железо.
5. Дрель (желательно ручная, т.к. ровнее и точнее получаются отверстия).
6. Сверла 0,5 - 1 мм в диаметре (самая ходовая толщина ножек радиодеталей).
7. Чертеж платы в цифровом виде.
8. Стеклотексталит (односторонний).
9. Ножовка по металлу.
10. Наждачная бумага (не меньше 500 - 700)

Хлорное железо продается в радиомагазинах или на радиобарахолке, в пластмассовых баночках или в виде порошка в пакетиках (разводится водой в пропорции 1:3 [хлорное железо : воды]).

В принтере должен быть тонер! Заменители тонера и прочая ерунда не пойдут, хлорное железо запросто их растворит.

Приступим к работе:

1. Чертеж на бумаге.
Чертим чертеж платы в специальной программе, затем печатаем его на лазерном принтере в зеркальном отображении на бумаге (Без экономии тонера). Дорожки должны быть не тоньше 1 мм.

2. Наносим тонер.
Нагреваем утюг посильней (выключить функцию с паром), прикладываем распечатаный чертеж к тексталиту (тонером к медному покрытию), затем проходимся утюгом пару раз по бумаге, при нагреве тонер отстает от бумаги и налипает на медное покрытие тексталита.
Неплохо было бы потренироваться и подобрать температуру утюга.

3. Убираем лишнее.
Отрезаем ножовкой по металлу ту часть тексталита, на которой нанесены дорожки.

4. Травим плату.
Разводим хлорное железо, наливаем в пластмассовую тару (слоем в 5мм, больше не нужно) и топим в ней отрезанную плату (дорожками вверх, т.к. проще будет смотреть в каком она состоянии, чтобы не вытаскивать ее полностью). Новое хлорное железо, хорошая штука, так что советую каждые 10-15 минут поглядывать на плату!

5. Снятие тонера.
Как плата протравилась, так как нам нужно, моем ее в воде и снимаем тонер с помощью наждачки.

6. Делаем отверстия.
Накалываем шилом там где должны быть отверстия и сверлим.

7. Наносим припой на дорожки.
Еще одна новинка! Работать в хорошо проветриваемом помещении (может стошнить запросто).
Нам понадобиться "Гидроперид" (продается в аптеках [в таблетках], стоит копейки).
Разтолчем его в порошок, затем им посыпаем плату, на паяльник берем всего ничего припоя и начинаем наносить его на дорожки.
Фишка гидроперида в том, что, не буду ударяться в химию, а на практике припой с помощью гидроперида ложиться очень тонким слоем сразу же как только прикоснулся паяльником к плате! Вобщем вам понравится

Вот и все, дальше остается откусить ножки у деталек до нужной длинны и впаять их.
Удачи!

Кому что не понятно, спрашиваем.

[ponchick]

Этому методу больше 10 лет и приведенный здесь вариант - прошлый век. Сам делал дорожки 0,24 мм и ничего, работает Ниже выдержка отсюда:

ЛУТ или Лазерно - Утюжный метод изготовления печатной платы

в интернете много описаний этой технологии! Google.com рулит...

я делаю :

Дорожки уверенно! от 0.1 мм !
Зазоры уверенно! от 0.25 мм !
Зазоры 0.2 мм требуют процарапывания в некоторых местах.

Размеры указаны для рисунка платы на ПК !

1) Рисунок печатной платы ЗЕРКАЛЬНО печатаю на глянцевой стороне "Универсальной бумаги для струйной печати" LOMOND - глянцевая-матовая двухсторонняя 50 листов А4, вес 170 гр/м2 (на торце пачки и над штрих-кодом номер 0102009) с обычными настройками принтера HP LaserJet 6P. Можно использовать испорченные, неудачные фотографии.

К рисунку платы можно добавить изображение рамки большей чем контур заготовки платы примерно на 1 мм с каждой стороны - так будет легко правильно совместить рисунок и плату. Или сделать в плате 2 (или больше) отверстия диаметром 3-4 мм, измерить РЕАЛЬНОЕ расстояние между ними и нанести на рисунок платы соответствующие перекрестия-прицелы для точного визуального совмещения рисунка с платой. Это полезно при изготовлении двухсторонних плат.

2) Медь платы я шкурю шкуркой с зерном 300-500 в перекрестных направлениях, затем стираю пыль тампоном из бинта. Не касайтесь поверхности платы пальцами!

3) Положите на ровную УСТОЙЧИВУЮ поверхность:

- упругий, ровный материал типа коврика мыши или листовой жесткий упаковочный мелкопористый поролон (я использовал 20 мм)
- 2 листа бумаги А4
- рисунок ЗЕРКАЛЬНЫЙ платы тонером вверх !!!
- плату положите на рисунок КОНЕЧНО медью к тонеру, для центровки используйте прозорливо напечатанные контуры или отверстия в плате совмещаемых с перекрестиями на рисунке.
- если плата большая, то для более равномерного распределения нагрузки и тепла положите сверху еще 2-4 заготовки для плат.
- лист бумаги А4 чтоб не коцать подошву утюга.
- утюг ХОЛОДНЫЙ !!!
- груз на утюг - я кладу 2 кГ сахара в мешках на плату 60х80.

Центр тяжести утюга с грузом должен быть примерно по центру заготовки платы, чтоб стоял устойчиво без перекоса - тогда рисунок будет равномерно прижат к меди.

4) Моё ноу-хау в этом методе, возможно
и позволяющее уверенно получать дорожки 0.1 мм

НЕ НАДО ТОРКАТЬ ГОРЯЧИЙ
УТЮГ ТУДА-СЮДА !

Вы просто отходите в сторонку от этого "пирога" и нежно включаете утюг в розетку! Он нагревается и сам выключается-включается терморегулятором. Регулятор утюга я ставлю на "3" - у моего утюга это 120-130 градусов всего ! (я использую принтер HP LJ 6P - его тонеру этого достаточно).

Не нужно греть сильней !

После первого автоматического отключения нагрева я жду 5 минут, выключаю утюг из розетки. Оставляю установку минут на 20-30, что бы "пирог" остыл ниже температуры плавления тонера. Теперь можно снять утюг.

5) Плату с фотобумагой положите в теплую воду. Примерно через 3-5 минут она намокнет и по краям отойдет от платы. Не спешите! Я оставляю на 30 минут "изделие". После этого бумага уже хорошо отделяется от фотослоя, который вживляется в поры тонера.

Таким образом весть тонер покрыт фотослоем, его поры закрыты и при травлении дорожки получаются не изъеденными раствором.

К сожалению именно фотослой не дает делать зазоры менее 0.2 мм - он намертво заседает в маленьких зазорах и не желает от туда вымываться!

Однако после высыхания фотослой
легко вычищается из зазоров иголкой.

Остатки бумаги и фотослоя скатываются пальцами в воде - но их бывает мало и лишь в нескольких местах.

6) После высыхания платы внимательно с линзой проверьте рисунок платы на наличие дефектов. Особенно фотослой в узких местах между тонером. Подретушируете при необходимости рисунок нитро-лаком (мебельный НЦ222, цапон, лак для ногтей) и кисточкой от лака для ногтей или зубочисткой.

7) Травлю, после высыхания ретуши, в хлорном железе в пластиковой емкости - свежий раствор работает быстрее, не грею.

Говорят можно не разводить хлорное железо в воде, а насыпать сырое на плату и кисточкой размазывать пока медь стравится - я так не пробовал пока.

удобно: Прикрепляю пенопласт к обратной стороне платы и плата плавает в хлорном железе травящейся стороной вниз - таким образом шлам от травления не оседает на плате а опускается на дно емкости и не препятствует травлению! Пенопласт является ручкой за которую его удобно вынимать для визуального контроля процесса травления.

Проверяйте процесс чаще ! Не передерживайте в растворе для уменьшения бокового подтрава узких дорожек!

8) Хорошо промойте плату проточной водой и смойте тонер растворителем, еще раз пошкурьте медь мелкой шкуркой, просушите плату.

9) Я залуживаю всю медь платы паяльником с припоем предварительно смазав ватной палочкой медь активным флюсом. Плату держу сильно наклонно и веду жало паяльника всегда вниз от контактных площадок, чтоб на контактных площадках не скапливался припой!

Говорят лудить плату можно в горячем глицерине водя
по ней куском сплава вуда - я не пробовал...

Вот и все!

[Децибелов]

Сейчас заказать плату с дорожкой 0.1 – не проблема. В частности, вроде делают и фотолитографию, где точность еще выше. Вот раньше… Для радиолюбителя проблема была даже достать цапонлак. Вот собственно мой способ. Хотя быть может, кто-нибудь делал подобное.
Головка от капиллярной ручки соединяется со шприцем гибкой трубкой. Корпус пера от плоттера. Не могу сейчас сказать какого. Такие были еще в советское время. Заправляем шприц цапонлаком. Консистенцию подбираем (пожиже). При небольшом вдавливании поршня цапонлак должен медленно и плавно вытекать из головки на протяжении секунд 30-ти. Когда перо стоит на поверхности цапонлак вытекает немного медленнее. Когда перо чертит - немного быстрее. Нормальная скорость черчения 10 см/c. Плоттеры могут чертить быстрее. Но мне удавалось снизить скорость (сейчас точно не помню как). Возможно, у других плоттеров скорость регулируется. Линия получалась с шириной около 0.3 мм. Ширина зависит от консистенции, скорости и давления в шприце. Но несильно. Если перо останавливалось надолго, то может получиться круг. Но несильно большой, мм 2. Т.к. капля растет в объеме. Нужно контролировать давление в шприце визуально по насыщенности следа. Когда мне требовались дорожки пошире, я составлял линию типа «солитер», чтобы залить внутреннюю часть дорожки. Иногда, весь рисунок выполнял одной непрерывной линией, чтобы избежать дефекты, свойственные началу и концу линии. Для больших фигур лучше плоттером чертить только контур, а внутреннюю часть закрашивать вручную кисточкой и тем же пером в тонких местах. Погрешность того плоттера была около 0.2.
Этот способ я опробовал в 2000 г. Мне кажется, сейчас многие радиолюбители могут позволить себе плоттер, и эта технология может быть полезна. Если полоттера нет, можно использовать описанное перо вручную. Замечу, другие перья, описания которых я встречал в популярных радиоизданиях, похуже. Итак, вооружаемся микроскопом или линзой минискальпелем и минилинейкой. Минилинейку я делаю из бритвочки, приклеив ее к куску пластика с высотой мм 2 так, чтобы она выступала тоже мм на 2. Обводим скальпелем по линейке контуры приутюженного рисунка. Линейку кладем пластиком вниз, чтобы было видно по обе стороны от лезвия. Смываем рисунок растворителем. Остается нацарапанный контур. Теперь обводим контур пером по линейке. Закрашивать контур тоже можно по линейке.
Сомневаюсь, что способ, присланный Пончиком, дает дорожку уверенно 0.1. Не очень понятно, почему он точнее предыдущего.

[ponchick]

Прочитал. Подумал. Прочитал еще раз. Подумал. Прочитал. Запустил калькулятор и опять подумал. В итоге понял, что нихрена я не радиолюбитель - зарабатываю раз в 17 меньше, чем большинство радиолюбителей, которые запросто могут себе позволить плоттер.
Метод без плоттера достаточно трудоемок и требует твердой руки. С моим зрением и криворукостью меня близко нельзя допускать до таких работ. А в приведенном мною методе у меня, новичка, со второго раза получилось 0.24 (меньше просто не рискнул, более того, первый раз дорожки и больше 1 мм не получились). Почему этот метод может не давать и 0.1 при нормальном разрешении принтера? Хоть и стиль изложения у автора внушает подозрения, но в дискурсиях на форуме оп показал себя достаточно продвинутым специалистом и поводов не доверять ему у меня нет.
P.S. А где можно заказать плату? Сколько я пытался найти кого-нибудь, либо это стоило от 1000, либо делали любители тем же самым методом.

[VAD]

господа,споры о том, чей способ лучше считаю бессмыслеными
у каждого он свой.
если он удовлетворяет автора по качеству-автор им пользуется,
если нет ,тогда автор заимствует какие-то нюансы из другого способа.
внимательно прочтите объявление раздела.

[Децибелов]

А где можно заказать плату? Сколько я пытался найти кого-нибудь, либо это стоило от 1000, либо делали любители тем же самым методом.

Информация о заказе плат имеется, например, здесь http://forum.chipinfo.ru/viewforum_11.html. В частности, встречается цена 2.5$/дм². Также имеются предложения фоторезиста. В Красноярске известен производитель плат http://www.cktb.ru/)(дорого).

[ponchick]

Там как и везде. 2,5$/дм² только при заказе от 50дм², а когда нужна одна маленькая платка на 0,2 дм², цена будет как за 50. Для меня проще самому сделать. Про СКТБ знаю. Еще делают в академе, в каком-то институте, но цены там почти не отличаются от СКТБ. А если верить одному любителю, то качество и там, и там оставляет желать лучшего.

[Petrovich]

Заказывать конешно платы получаться лучше.
Но в этом случае вам прийдеться разводить свои платы сторого по правилам установленым фирмой изготовителем плат. + цена. Вот к примеру програмулька для расчета цены http://www.pselectro.ru/uploads/pscalc_pcb.exe
Новосибирской фирмы Электроконект.

По поводу самодельных плат.
Я использую в основном 2 слойный текстолит, производство проходит в 2 этапа сначало 1 сторону потом сверловка, и затем другую.
1) Вместо бумаги я использую восщеную бумагу от стоительной самоклеющейся клиенки (рулон в любом строительном магазине стоит 100р). Режем её на листы А4, перед использованием сдираем саму клиенку, на восщеной стороне печатаем.
После утюга охлаждаем до теплого состаяния (40 градусов), иначе при полном охлаждении тонер стает ломким. Если вы выдержали нормально прогрев и остудили, то восщеная бумага просто снимаеться без каких либо примудростей (тонер весь отстает об бумаги). Заклеивам обратную сторону оставшейся клиенкой травим.
2) В большенстве програм разводчиков OrCad, PCAD, Layeot, Proteys можно напечатать плату с маленикими дырочками на месте сверловки, поэтому просверливам плату по всем отверстиям и с обратной стороны сверлом большего размера снимаем рваные края отверстий, зашкуриваем нулевкой.
3) печатаем другой слой, накладывам плату по отверстиям совмещаем и фиксируем с 4 сторон кусочками клеенки. проглажываем, заклеиваем плотно вытравленый слок клеёнкой, травим.

Более 0,25мм точность не делал (смысла не имеет, элементов с меньшим размером ног нету, да и 0,25 микросхемы паять лучше всего "волной"). Точность попадения отверстий довольно легко наловчиться делать до 0,25. Здесь предел устанавливает принтер который при разогреве деформирует бумагу, поэтому будет лучше если вы напечатаете обе стороны на одном лесте рядом с друг другом, в этом случае деформация будет одинаковая на обе стороны.

По доработке слоев где тонер отстает, либо слишком тонкий - использую вместо лака простой спиртовой фломастер (желательно черный - он гуще). Конешно это не лак, при долгом травлении он протравиться местами, но при нормальный условиях хоть платы им рисуй или делай текстолитовые гравировки . Маркер маркеру рознь - китайский подойдет только для надписей в лифте. в отличии от лака леко стираеться спиртиком.

Тонер я не сдираю шкуркой, для этого пойдет ацетон, растворитель, средство для снятия лака с ногтей сестры

[PiXEL]

Что не так делаю?

Распечатал зеркально схему в sprint layout, черного цвета. Соответственно, лазерным принтером на глянцевой бумаге. Зачистил текстолит, обезжирил. Тонером положил распечатанную схему на медную сторону, обернул это дело бумагой и пошел гладить. Гладил вождением туда сюда 1-2 минуты, потом сверху накинул марлю и еще минутку-полторы. Разворачиваю, тонер к текстолиту не прилип, на текстолите появился нагар схемы :-)
В итоге все это дело очистил кометом. Первый блин комом (

обычную бумагу чтоли надо?

[VAD]

http://forum.rastrnet.ru/showpost.ph...7&postcount=66
посмотри ссылки.