Полимерная глина

[Arien]

Предлагаю в этой теме обсуждать тонкости работы с полимерной глиной и делиться опытом Наверное стоит начать с того, что вообще это за материал такой, для тех, кого еще не успела захлестнуть волна пластикомании

Про полимерную глину

В народе существует несколько названий этого материала: полимерная глина, пластика, термопластик. Она продаётся в брикетиках разного цвета. Сначала она похожа на пластилин, но после запекания становится твёрдой.
В Красноярске ее можно купить в "Хингане" (большой выбор и неплохие цены), "Шедевре" и в "Лавке Художника". Цена зависит от производителя. Самая популярная и, как считается, лучшая - Fimo. Цена в среднем 125-135 рублей. Следующая за ней по популярности и качеству Cernit. Так же как и фимо, она немецкого производства. Стоимость 90-100 рублей. Далее идут отечественные проиводители. Из них более-менее адекватен Sonnet. Как установлено опытным путем, качество раз на раз не приходится. Остальные марки типа Цветика и Артефакта даже брать не стоит, дабы не портить себе настроение. Сама не брала, но отзывы о них в основном не фонтан.
Это только те производители, которые есть у нас в Красноярске. В интернет-магазинах и выбор больше, и цены ниже. Полимерная глина бывает ещё с разными эффектами (светится в темноте, светится в ультрафиолете, полупрозрачная, перламутр, металлик, имитация природных камней).
По поводу Цернита есть некоторые предостережения. Несколько цветов из серии Number 1(обычная пластика без эффектов) отличаются некоторой полупрозрачностью, что следует учитывать при работе. Так, их нужно аккуратнее использовать в колбасах или там, где требуется тонкий слой. Особенно это относится к белому цвету! Будьте внимательны, дорогие хомяки.

Про инструменты

Сначала главное правило безопасности: То что соприкасалось пластикой, ни в коем случае нельзя использовать для приготовления пищи или чтобы оно хоть как-то взаимодействовало с едой!

Вообще существуют специальные приспособления для работы с полимерной глиной, но они вполне заменяемы подручными материалами. Самое основное ,что может понадобиться это:
-скалка ( то есть любой цилиндрический предмет, будь то стеклянная баночка, флакон от лака для волос и прочее);
-лезвие (сойдёт обычное канцелярское лезвие. Оно должно быть тонким и острым);
-поверхность для раскатывания (всё что угодно, чистый лист бумаги, стекло. Пластиковые досточки для лепки не всегда подходят, они очень быстро красятся и к ним липнет пластика. Кстати, нужно быть осторожнее и не оставлять кусочки пластики на пластмассовых вещах на длительное время: они могут вступит в реакцию, и пластика может разъесть пластмассу);
-чистые руки (обязательно чистые и желательно в медицинских перчатках. Чистые, чтобы не налип всякий мусор. В перчатках, чтобы не оставались следы от пальцев на пластике);
-зубочистки, чтобы делать отверстия в сырых бусинах;
-для украшений нужна фурнитура( пины, колечки, швензы и т.д.);
-наждачка нулевка для шлифовки запеченного изделия;
-кусочек старой джинсовой ткани для полировки после шлифовки;
-лак (это может быть специальный лак для пластики либо любой лак на ВОДНОЙ основе. Акриловые лаки, лаки для ногтей ни в коем случае не используй. Могут стать липкими и испортить изделие);
-ну и соответственно кисточка для лака (лучше взять синтетическую плоскую кисть);
-краски, пудры, поталь, да всё что под рукой найдётся, чтобы добавить интересностей
-ну и конечно фантазия

Что касается специальных приспособлений...
-акриловый или иной роллер/скалка. Предназначен для раскатывания пластики. Про его аналог написано выше;
-специальные лезвия для нарезания пластики. Они очень острые, чтобы при нарезании колбаса, например, не деформировалась. Так же в наборах есть гибкое лезвие полезное для таких техник как мокуме гане и мика шифт;
-паста-машина, она же лапшерезка. Достаточно дорогостоящая штука, но она серьезно облегчает работу. Раскатывает пластику ровным слоем. Удобна для смешивания цветов и переходов цвета. Как правило, есть несколько режимов толщины;
-экструдер, он же шприц. Используется в шприцевых техниках или для филиграни . Помогает достигать очень интересных эффектов;
-текстурные листы;
-формочки. Можно заменить обычными формочками для изготовления печенья, но они как правило больших размеров;
-инструменты для моделирования;
-жемчужница или формовщик бусин;

Вроде ничего не забыла. Товарищи, хомяки, поправляйте, дополняйте

[Arien]

Как начать работу?
В первую очередь подготовить рабочее место. Найти себе рабочую поверхность (см. первый пост), отогнать подальше домашних представителей фауны, чтобы шерсть свою не разбрасывали, да и не съели кого-нибудь ненароком . Лучше подальше от компа, так как он притягивает пыль.
На столе всегда должны быть влажные салфетки, чтобы периодически протирать руки.
Рабочее место готово, можно начинать.
Отрезаем лезвием нужный нам кусочек. Пластику нужно размять ручками, чтобы она стала мягкой и податливой. Желательно несколько раз по ней пройтись скалкой, чтобы равномерно распределить пластификатор и избежать появления после запекания пузырьков, чешуек и прочих ненужностей.
А теперь самое интересное – лепим! Там уж как подскажет фантазия.
Если лепили бусины для украшений, то дырочки в них можно сделать как в сырых, так и в уже запеченных. В сырых бусинах нужно аккуратно ввинчивать зубочистку или другой подходящий предмет. Как только кончик чуть-чуть появился на другой стороне бусины, вставляем туда наше импровизированное сверло и повторяем ввинчиваение уже с этой стороны. Нужно стараться не сжимать сильно бусину в этот момент, чтобы избежать деформации. Ну а в уже запеченных бусинах дырочки можно делать дрелью, шуруповёртом, в общем любой техникой предназначенной для этих целей.
Если нам нужно отрезать кусочек колбасы или разрезать тортик, то перед тем как резать, можно положить изделие минут на 15 в морозилку, чтобы оно не деформировалось.

Про запекание.

Запекать пластику нужно согласно инструкции на упаковке. Как правило это 130 градусов С, 30 минут. Если мы смешивали пластику разных производителей, то выбирать нужно максимальные показатели из тех, что написаны на упаковках.
Запекать круглые бусины можно прямо на зубочистках воткнув их, например, в комочек фольги, губку и т.д. Плоские бусины можно запекать прямо на стекле, на котором лепили или на листе пергаментной бумаги, сложенном вчетверо. Объемные фигуры, которым не подходит ни один из вышеперечисленных способов, можно запекать следующим образом: в тарелочку насыпать горку крахмала, сверху положить мягкую салфеточку или кусочек туалетной бумаги, сверху наше произведение и всё, можно запекать
После запекания духовку желательно проветрить и помыть.
Кто боится испарений, можно запекать изделия, накрыв их картонной коробкой.
Нельзя превышать температуру запекания. Если вдруг это произошло, и пластика сгорела)то есть из духовки повалил едкий чёрный дым), нужно немедленно проветрить помещение, выкинуть все продукты, которые были неприкрыты, и промыть духовку.

Есть ещё один способ термической обработки пластики – варка. Хотя этот способ немного не согласуется с инструкцией, многие рукодельницы им успешно пользуются.
Наше изделие нужно положить в кастрюльку с водой. Воды должно быть на две трети больше чем необходимо, чтобы покрыть изделие «с головой».
!Ни в коем случае не использовать потом эту кастрюлю для приготовления пищи!
Варить после закипания минут 10-15. Зависит от размера изделия. Кому-то и пяти минут хватает.
После варки изделие может покрыться белесым налетом. Он убирается либо растительным маслом, либо лаком. Если всё-таки пользовались маслом, не забудьте потом обезжирить поверхность изделия.

Для полупрозрачной пластики, чтобы повысить эффект полупрозрачности, можно сразу после запекания моментально кинуть их в ледяную воду.

[Arien]

Иногда изделию всё-таки требуется шлифовка, чтобы убрать отпечатки пальцев и налипший мусор. Для крупных дефектов можно воспользоваться крупной наждачкой, а для обычной шлифовки (в указанных в начале случаях) нужна самая мелкая наждачка, которую только сможете найти. Для удобства наждачку нарезают на небольшие полоски и шлифуют шлифуют и ещё раз шлифуют пока не устроит результат
Далее полируем изделие старой джинсовой тряпочкой или замшей. Некоторые полируют с антицарапином (продается в авто-магазинах) чтобы совсем убрать борозды от наждачки.
После всех этих процедур можно приступать к лакировке. Она не всегда нужна, но всё же лак не даёт изделию пачкаться и добавляет прочности. А ещё блестит классно
Как уже говорилось ранее, нужно брать либо специальные лаки для пластики, либо лаки на водной основе, которые продаются в строительных магазинах.

Инфа про лаки.
Взято отсюда.
==========ПРОВЕРЕНО, ПОДХОДЯТ!===========
строительные лаки(искать в строительных магазинах):
- KIWA тиккуриловская, на водной основе ГЛЯНЦЕВАЯ.
- Synteko Pro 20(полуматовый), 90(глянцевый) - идеально.
- Dufa "Aqua-Parkettlack" немецкий акрилово-полиуретановый на водной основе (матовый)
- Parketti Assa, тиккурилоовский (глянцевый с зеленым пятном на банке)
- Varathane на водной основе!!!!
- тиккуриловский лак Уника Супер (уретаново-алкидный лак) может давать желтоватый оттенок
- яхтный лак престиж. адкидно-уретановый, водостойкий, защитно-декоративный.
- однокомпанентный акрилово-полиуретановый на водной основе Poli-R aqua
- паркетный "Текс", алкидно - уретановый (немного желтит, ждать высыхания долго, но того стоит)

лаки для художественных работ(искать в худ. магазинах):
- лак в болончиках, такой например http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&id=-4140...
- лаки от производителей пластика - ФИМО, Studio by Sculpey,
- darwi vernis

==========НЕ ПОДХОДЯТ==============
- "Хобби лайн"
- ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ! не наступайте на те же грабли, что и большинство из нас. лак для ногтей рано или поздно, но НАЧИНАЕТ ЛИПНУТЬ! если не хотите испортить бусинки и свое настроение, то лучше не покрывайте лаком для ногтей, а поищите нормальный.
- АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК (для деревянных поверхностей и акриловых красок)
- "Eurotex" для защиты деревянных полов. На нем написано АКРИЛАТНЫЙ на водной основе.
- НЦ-222
- SOLUBLE VARNISH GLOSS и бочком написано DALER~ROWNEY "лак для акриловых красок глянцевый растворимый.Производство Ангиля"
- Pebeo, "покрывной глянцевый лак.хорошо наносится,придает самой неровной работе превосхордный ровный глянец....быстро сохнет.."
- олки лак акриловый глянцевый.
- украинский лак "РОЛАКС", алкидный, ПФ-170 для дерева

===========ЛАКИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ==========
можете попробовать на свой страх и риск:
- Parketti Assa матовый тиккуриловский (который с красным пятном на металлической банке)
- Кива тиккуриловская ПОЛУМАТОВАЯ есть жалобы,что липнет
- Sonnet (глянцевый липнет после высыхания)
- Фимо с синей крышечкой я бы отнесла в эту категорию. пузыриться, царапается, отлипает от бусины, нет ощущения полного высыхания.
- алкидный лак Ореол,для дерева и металла,глянцевый

=========ЕСЛИ ЛАК НАЧАЛ ЛИПНУТЬ, ТО============
1. можно попробовать повторно обжечь бусины в духовке не долго при температуре примерно 60 градусов.
2. если не помог обжиг, то снять лак растворителем (тем, который подходит для этого лака, читайте описание вашего лака) бусина от этого НЕ пострадает, снимайте смело.
3. найти хороший лак из списка проверенных и покрыть им бусины.

[irinaS.]

Пластика разделяется на два основных вида – на запекаемую и на самоотвердевающую.

Общая структура полимерной глины одинакова - это материал, состоящий из мелких частиц поливинилхлорида (ПВХ), взвешенных в маслянистой смоле , так называемом пластификаторе, для расцветки добавляются различные пигменты, а для гладкой текстуры - наполнители такие, как природные глины, мел и т.д. При термообработке в режиме температур в диапазоне около 90-130 градусов по Цельсию, происходит "выжигание" всех этих элементов. И бывшее прежде мягким вещество обретает твердость.

Существует множество сортов пластики и все они обладают различными характерами, свойствами, особенностями.

Fimo - извлеченная из упаковки жесткая и хрупкая, но разогрев ее (в руках), становится достаточно пластичной. А после термической обработки эта крепкая глина имеет меньше шансов разбиться. Глина с хорошей "памятью", не теряет тонких деталей в процессе работы.
К минусам относится все та же твердость, которая затрудняет создать гладкую, бесшовную структуру. Хороша для формовки складок одежды и т.д.
Fimo Soft - очень мягкая, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo дает возможность получить пластик с великолепными качествами.
Cernit - полупрозрачная воскоподобная структура. Быстро реагирует на тепло рук - что делает его трудным материалом для начинающих. Хорош для изготовления крупных скульптур. После термообработке становится очень прочной. Смешивая этот пластик с Fimo Soft, Super Sculpey или Sculpey III получают более удобную, но менее прочную глину.
Friendly Clay- чуть мягче "Fimo" вот она хороша для тонкой работы.
Promat- средней мягкости и очень прочная, после термообработки не становится блестящей и не имеет вид пластика. Идеальна для создания фигурок.
Sculpey - мягкая и только белого цвета. Подходит для работ с большим объемом. Требует легких прикосновений и наличия прочной арматуры или внутреннего каркаса при создании объемных фигур. Но после обработки становится подобна текстуре мела и легко коробится при повторном обжиге.
Sculpey III- очень мягкая глина, совместим со всеми мягкими глинами. Великолепная матовая структура. Но из за своей мягкости доставит массу хлопот начинающим.
Super Sculpey - очень мягкая глина только розовая и беж. Хороша для изготовления фигурок. Прекрасный цвет, прочность делает ее привлекательной для у кукольных мастеров.

Если говорить об отечественных материалах, то это, в первую очередь, "Пластика" (С-Петербург). Белая и терракотовая в смеси (много белой и чуть терракоты) дает неплохой телесный цвет. Производится еще и цветная "Пластика" шести цветов - но, на мой взгляд, довольно ядовитых "кислотных" оттенков - голубой, лимонный, зеленый, красный, сиреневый и белый. Если опять же их разводить белым, цвета получаются приемлемыми. И недавно появился еще один материал (тоже питерский) - на его коробке написано Чудо-пластилин "Цветик - шести-, восьми- или двенадцатицветик" (в зависимости от комплектации 6, 8 или 12 брусками). А если перевернуть коробочку, то выясняется, что этот продукт отвердевает при термообработке, с возможной в последующем механической обработкой и окрашиванием. В этом наборе цвета наиболее приятные и есть такие важные цвета, как черный и темно-коричневый. Режим обработки близок с режимом обработки "Пластики", и что самое приятное? эти два материала, как оказалось прекрасно смешиваются в любых пропорциях и хорошо вместе обрабатываются!

У полимерной глины множество оттенков, ее можно смешивать, как краски. Например, микс из синего и желтого дает зеленый цвет. Немного белого - и получится фисташковый.

Не смотря на такое разнообразие пластика, есть общие моменты в работе с ним:
* Полимерная глина чувствительна к теплу и становится мягкой, податливой благодаря теплу человеческих рук. Для всех марок перед лепкой пластик необходимо хорошо размять руками.
* Однако, при слишком долгом воздействии температуры 38 градусов - глина начинает "частично обжигаться", становясь твердой. При долгом хранении пластификатор частично поглощается наполнителем, что так же ухудшает ее свойства.
* При повышении температуры в духовке во время термической обработки выше 175 градусов по Цельсию, пластик начинает гореть, выделяя едкий и раздражающий дым. Недостаточные температура или время выдержки в свою очередь, могут привести к непрочности и хрупкости фигурки. Поэтому необходимо выдерживать правильный температурный режим, особенно не допуская резкого роста температуры.
* Во время термической обработки изделия в духовке становятся под действием жара очень "рыхлыми", непрочными и поэтому, под любую деталь, находящуюся на весу нужно обязательно нужно сделать подпорку (валик из фольги, фаянсовую кружку или еще чего-либо, что подскажет Вам личная фантазия). А передвигать фигурки нужно только после их остывания.
* При лепке высоких и тонких предметов необходимо пользоваться деревянным или проволочным каркасом, чтобы модель при обжиге не деформировалась.
* До термической обработки изделия очень боятся пыли, цепляя и впитывая ее всеми своими порами… Но этот минус превращается в плюс - появляется возможность подкрасить по своему усмотрению изделия порошкообразными красителями - цветными мелками и даже женской косметикой.
* После термической обработки глину можно мыть, пилить, сверлить, вырезать из нее, шлифовать. Красить можно темперой, акриловыми красками, гуашью (с дальнейшим покрытием водоупорным лаком) Можно выкрасить фигурку нитроэмалью, (предварительно загрунтовав тонким слоем эпоксидного клея). При этом достигается стойкое декоративное покрытие, напоминающее фарфор. Если в нитрокраску добавить зубной порошок, то этот прием позволит получить матовую поверхность и показать фактуру "ткани". Смесь быстро сохнет, к тому же не нужна предварительная грунтовка. Добавляя порошок в краску или уменьшая его количество, можно получить разнообразную цветовую палитру, пастельные, блеклые тона. Так имитируют бархат, сафьян, "сермягу", натуральную кожу или поверхность выделанной овчины. Узоры, нанесенные поверх такой раскраски краской без порошка, напоминают вышивку.

[Arien]

Хочу поделиться своими впечатлениями от пластики Studio by Sculpey. Сказать, что я в восторге, значит ничего не сказать.. По текстуре она отличается от фимо, цернита и тому подобных, она мягкая, бархатистая, приятная ощупь. И эта текстура сохраняется после запекания, так что цветы получатся более реалистичными. Лепить из нее сплошное удовольствие. После запекания моментально шлифуется, на ней не остаются борозды от наждачки, да и вообще на нее меньше грязь липнет Ну и плюс богатая цветовая палитра. Разве что там нет полупрозрачных, флюорисцентных, и прочих эффектов. Металлик представлен только двумя цветами: античное золото и серебро.
Вот, выговорилась.
Кстати, покупать ее получается выгоднее, чем фимо (имхо) )